Выкройка изделия с вшивными рукавами

Выкройка изделия с вшивными рукавами
Поставьте оценку

Статья о построении выкройки изделия с вшивными (втачными) рукавами на примере жакета 50 размера.

Размер 50
Мерки:
1. Окружность шеи — 37 см;
2. Окружность груди — 100 см;
3. Окружность талии — 77 см;
4. Окружность бедер — 105 см;
5. Окружность руки у плеча — 31 см;
6. Окружность руки у запястья — 17 см;
7. Ширина плеча — 14 см;
8. Ширина спинки — 36 см;
9. Длина спины до талии — 39,5 см;
10. Длина изделия от талии до линии низа — 20 см;
11. Длина переда до талии (от 7-го шейного позвонка) — 54,5 см;
12. Высота плеча косая — 41,5 см;
13. Длина проймы задняя — 17,5 см;
14. Длина руки до запястья — 56 см;
15. Расстояние между выступающими точками грудных желез — 20 см.
Построение чертежа (см. рисунок)
выкрока с вшивными рукавами
Спинка
1. От левого края листа проводим вертикальную линию — линию середины спины.
2. На расстоянии 4 см от верхнего края листа проводим горизонтальную линию — линию шеи. Точку пересечения вертикальной линии с горизонтальной обозначаем буквой А.
3. От точки А вниз откладываем отрезок АТ — длину спины до талии, плюс 1 см (постоянная величина, предусматривающая выпуклость лопаток): АТ=39,5 см+1 см=40,5 см.
4. Через точку Т проводим горизонтальную линию — линию талии.
5. От точки Т вниз откладываем отрезок ТН, равный длине изделия от талии до линии низа: ТН=20 см.
6. Через точку Н проводим горизонтальную линию — линию низа.
7. От точки А вниз по линии середины откладываем отрезок АД, равный величине «длина проймы задняя» плюс 1 см (постоянная величина, предусматривающая выпуклость лопаток): АД=17,5 см+1 см=18,5 см.
8. Через точку Д проводим горизонтальную линию — линию задних подмышечных впадин.
9. От точки Д вниз откладываем отрезок ДГ, равный 3,5-4 см для 44-го размера, 4,5 см для 44-48-го размеров, 5-6 см — для 50-го и больших размеров. От величины отрезка ДГ зависит глубина проймы. Глубина проймы может быть различной. Например, для летних изделий величина отрезка ДГ может быть не более 2,5-4 см, а при вязании жакетов, свитеров или джемперов — 4-6 см. В нашем построении отрезок ДГ равен 4,5 см.
10. Через точку Г проводим горизонтальную линию — линию проймы.
11. От точки А вправо по линии шеи откладываем 1/6 окружности шеи плюс 1 см (постоянная величина). Получаем точку А1:
АА1=(37 см:6)+1 см=7,2 см.
12. Из точки А1 вверх проводим перпендикуляр А1А2. Отрезок А1А2 — это высота ростка. Для 44-46-го размеров высота ростка равна 2 см, для 48-50-го — 2,5 см, начиная с 52-го — 3 см. В нашем примере отрезок АА1 равен 2,5 см.
13. Вогнутую линию ростка получаем, соединяя плавной кривой линией точки А и А2.
14. Линию плечевого скоса получаем следующим образом:
а) из точки А2, как из центра окружности, радиусом, равным величине ширины плеча (14 см), проводим дугу;
б) из точки Т, как из центра, радиусом, равным величине «высота плеча косая» плюс 1 см (постоянная величина), проводим вторую дугу до пересечения ее с первой. Точку пересечения двух дуг обозначаем буквой П:
ТП=41,5 см+1 см=42,5 см;
в) наклонной прямой соединяем точки А2 и П, продлив эту линию на 1 см (начиная с 52-го размера—на 1,5 см). Этот припуск дается для удлинения плеча спинки. Отрезок А2П1 — линия плечевого скоса.
15. От точки А вправо по линии шеи откладываем отрезок ААЗ, равный 1/2 ширины спинки плюс 1 см (постоянная величина):
AA3=(36 см:2)+1 см=19 см.
16. От точки АЗ вниз проводим вертикальную линию до пересечения ее с линией задних подмышечных впадин и линией проймы. Точки пересечения обозначаем буквами Д1 и Г1: ААЗ=ДД1= ГГ1=19 см.
17. Для определения глубины проймы следует от точки П влево провести горизонтальную линию до пересечения ее с вертикальной линией А3Г1. Точку пересечения обозначаем буквой П2. Отрезок П2Г1 — это глубина проймы. Величину отрезка измеряем по готовому чертежу. В нашем построении П2Г1=19,8 см.
18. От точки П1 влево проводим горизонтальную линию — линию начала плечевого скоса, а затем из точки А2 вниз опускаем перпендикуляр А2а на эту линию. Отрезок А2а — высота плечевого скоса. Величину отрезка А2а измеряем по готовому чертежу. В нашем построении А2а=5,8 см.
19. Чтобы определить ширину спинки по линии проймы, прежде всего следует установить ширину готового изделия по линии проймы.
При вязании жакетов для свободного облегания прибавляем к величине окружности груди от 2 до 5 см, при вязании джемперов и платьев — от 1 до 4 см, свитеров и спортивных курток — от 5 до 8 см.
В нашем примере припуск равен 4 см. Следовательно, ширина готового изделия должна быть: 100 см+4 см=104 см.
Ширина спинки по линии проймы может быть равна 1/2 полученной величины, то есть
104 см:2= 52 см.
В этом случае боковой шов располагается посередине проймы.
При вязании жакета можно уменьшить ширину спинки на 1-2 см, увеличивая при этом ширину полочек на такую же величину. Таким образом, от точки Г вправо по линии проймы откладываем отрезок ГГ2, равный 1/4 ширины готового изделия по линии проймы минус 1 см:
ГГ2=(104 см:4)-1 см=25 см.
20. Определяем, чему равен отрезок Г1Г2 — нижний край проймы спинки:
Г1Г2=ГГ2-ГГ1=25 см -19 см=6 см.
21. От точки Г2 вверх откладываем вертикальный отрезок Г20, равный величине отрезка Г1Г2: Г20=Г1Г2=6 см.
22. Из точки О, как из центра, радиусом, равным величине отрезка Г1Г2, в сторону проймы проводим дугу до касания ее с вертикальной линией АЗГ1. Точку касания обозначаем буквой ГЗ.
Линию проймы получаем, соединяя плавной кривой точки П1, ГЗ и Г2.
23. От точки Г2 вниз откладываем отрезок Г2Г4, равный 3-4 см (постоянная величина):
Г2Г4=3 см.
24. По линии талии вправо от точки Т откладываем отрезок ТТ1 равный 1/4 окружности талии плюс 0,5 — 1,5 см:
ТТ1=(77 см:4)+1 см=20,3 см.
25. От точки Т1 вверх и вниз откладываем по 2 см (постоянная величина) и получаем точки m и m1.
26. От точки Н вправо по линии низа откладываем отрезок НН1, равный 1/4 окружности бедер:
НН1=104 см:4=26,3 см.
27. От точки H1 вверх откладываем вертикальный отрезок Н1Н2, равный 4-5 см (постоянная величина). В нашем примере Н1Н2=4 см.
28. Линию бока для изделий прилегающей формы получаем, соединяя точки Г2, Г4, m, Т1, m1, Н2 и Н1.
Для изделия ровного покроя линию бока получаем, соединяя точки Г2 и Н1 (на чертеже штриховая линия).
Перед (полочка)
Чертеж переда строим, продлив вправо горизонтальные линии чертежа спинки.
1. От точки А2 (на чертеже спинки) вправо проводим горизонтальную линию — линию верхней точки ростка.
2. От точки Г2 вправо откладываем 1/4 ширины готового изделия по линии проймы, прибавляем 1 см, который вычли из ширины спинки плюс 14-16 см (постоянная величина для всех размеров). Получаем точку Г5:
(104 см:4)+1+14 см=41 см.
3. Через точку Г5 проводим вертикальную линию —линию середины переда. Точки пересечения с горизонтальными линиями обозначаем: с линией верхней точки ростка — А4; с линией задних подмышечных впадин — Д2, с линией талии — Т2; с линией низа — НЗ.
4. Вырез круглой горловины строим следующим образом:
а) от точки А4 влево откладываем отрезок А4А5, равный отрезку АА1 (на чертеже спинки):
А4А5= АА1=7,2 см;
б) от точки А4 вниз по линии середины откладываем отрезок А4А6, равный величине отрезка А4А6 плюс 1-1,5 см:
А4А6=7,2 см+1 см=8,2 см;
в) наклонной прямой линией соединяем точки А5 и А6;
г) отрезок А5А6 делим пополам и получаем точку 01;
д) из точки 01 опускаем перпендикуляр 0102, равный 1,5 см (постоянная величина);
е) линию круглой горловины вычерчиваем в виде плавной кривой, проходящей через точки А5, О2 и А6.
5. Построение плечевого скоса переда выполняем следующим образом:
а) из точки А5 вниз опускаем вертикальную линию, равную отрезку А2а на чертеже спинки, и получаем точку a1:
А5а1=А2а=5,8 см.
Через точку а влево проводим горизонтальную линию.
б) из точки А5, как из центра, проводим дугу радиусом, равным ширине плеча (14 см). Точку пересечения с горизонтальной линией, проведенной влево от точки А, обозначаем буквой ПЗ.
в) Соединяем наклонной прямой А5 и ПЗ. Получаем линию плечевого скоса переда.
6. От точки Г5 влево по линии проймы откладываем отрезок Г5Г6, равный 1/4 ширины готового изделия по линии проймы плюс 1 см, который вычли из ширины спинки:
Г5Г6=(104 см:4)+1 см=27 см.
7. От точки Г5 влево по линии проймы откладываем отрезок Г5Г7, равный отрезку ГГ1 (на чертеже спинки) минус 0,5-1 см (постоянная величина):
Г5Г7=19 см -0,5=18,5 см.
8. Определяем величину нижнего края проймы переда. Для этого из величины отрезка Г5Г6 вычитаем величину отрезка Г5Г7:
Г6Г7=27 см -18,5 см=8,5 см.
9. От точки Г7 вверх проводим вертикальную линию.
10. От точки Г6 вверх откладываем отрезок Г603, равный отрезку Г6Г7:
Г6О3=Г6Г7=8,5 см.
11. Из точки О3, как из центра, в сторону проймы проводим дугу радиусом, равным величине отрезка Г6Г7. Точку касания с линией, проведенной из точки Г7, обозначим буквой П4.
12. Линию проймы вычерчиваем в виде плавной кривой, проходящей через точки ПЗ, П4 и Гб.
13. От точки Г6 вниз откладываем вертикальный отрезок Г6Г8, равный 3-4 см (постоянная величина):
Г6Г8=3 см.
14. От точки Т2 влево по линии талии откладываем отрезок Т2ТЗ, равный 1/4 окружности талии плюс 1,5-2 см:
Т2ТЗ=(77 см:4)+2 см=21 см.
15. Вверх и вниз отточки ТЗ откладываем по 2 см (постоянная величина), полученные точки обозначаем m2 и mЗ.
16. От точки НЗ влево по линии низа откладываем отрезок НЗН4, равный 1/4 окружности бедер плюс 0,5-1 см:
НЗН4=(105 см:4)+1 см=27,3 см.
17. От точки Н4 вверх откладываем вертикальный отрезок Н4Н5, равный 4-5 см (постоянная величина):
Н4Н5=4 см.
18. Линию бока для изделий прилегающей формы получаем, соединяя точки Гб, Г8, m2, ТЗ, mЗ, Н5 и Н4.
Для изделий ровного покроя линию бока получаем, соединяя точки Г6 и Н4 (на чертеже штриховая линия).
Рукав
1. Через середину листа проводим вертикальную линию — линию середины рукава.
2. На расстоянии 4 см от верхнего края листа проводим горизонтальную линию — линию оката. Точку пересечения двух линий обозначаем буквой О.
3. От точки О вниз по линии середины откладываем отрезок ОН, равный длине рукава:
ОН=55 см.
4. Через точку Н проводим горизонтальную линию — линию низа рукава.
5. От точки О вниз откладываем отрезок ОГ, равный высоте оката головки рукава. Высоту оката определяем по формуле:
ОГ=П2Г1-0,2хП2Г1.
Отрезок П2Г1 (на чертеже спинки) равен 19,8 см. Следовательно,
ОГ=19,8 см –(0,2×19,8см)=16 см.
6. Через точку Г проводим горизонтальную линию — линию проймы.
7. От точки Г влево и вправо откладываем отрезки ГГ1 и ГГ2. Чтобы определить, чему равны эти отрезки, вычисляем ширину рукава по линии проймы. Для этого к окружности руки у плеча прибавляем 4—5 см (припуск на свободное облегание):
Г1Г2=31 см+5 см=36 см;
Г1Г=Г2Г=36 см:2=18 см.
При вязании свитеров, спортивных курток, для которых на свободное облегание изделия (по окружности груди) был взят припуск более 3-4 см, к окружности руки у плеча прибавляем от 5,5 до 6 см.
8. Отрезки ГГ1 и ГГ2 делим пополам и середину обозначаем точками ГЗ и Г4:
Г1ГЗ=ГЗГ=18 см:2=9 см.
Г2Г4=Г4Г=18 см:2=9 см.
9. Через точки ГЗ и Г4 вверх проводим вертикальные линии.
10. Отрезок ОГ делим пополам, точку пересечения обозначаем буквой О1:
О1 О=О1Г=16 см:2=8 см.
11. Через точку О1 проводим горизонтальную линию. Точки пересечения этой линии с вертикальными линиями, проведенными через точки ГЗ и Г4, обозначаем буквами О2 и О3.
12. От точки О2 вверх откладываем 1,5 см (постоянная величина) и получаем точку О4.
13. От точки О3 вниз откладываем 1 см (постоянная величина) и получаем точку О5.
14. Соединяем точки Г1, О4, О, О5 и Г2 прямыми линиями. Каждый из полученных отрезков делим пополам и получаем точки а, б, в, г.
15. Из точки а опускаем перпендикуляр aa1, равный 2,5 см (постоянная величина).
16. Из точек б и в проводим перпендикуляры бб1 и вв1, равные 1,5 см (постоянная величина).
17. Из точки г опускаем перпендикуляр гг1, равный 2 см (постоянная величина).
18. Линию оката головки рукава вычерчиваем в виде плавной кривой, соединяющей точки Г2, a1, О5, б1, О, в1, 04, г1 и Г1.
19. От точек Г1 и Г2 вниз откладываем отрезки Г1Г5 и Г2Г6, равные 3—4 см (постоянная величина).
Г1Г5=Г2Г6=3см
20. От точки Н влево и вправо по линии низа откладываем отрезки НН1 и НН2, равные 1/2 величины окружности руки у запястья плюс 1—1,5 см:
НН1= НН2=(17 см:2)+1 см =9,5 см.
21. Наклонными прямыми линиями соединяем точки Г5Н1 и Г6Н2, получаем линию бокового скоса рукава.
При вязании летних изделий, чтобы получить более узкий рукав, соединяем точки Г1Н1 и Г2Н2 (на чертеже штриховые линии).